Плита под гараж своими руками

Гараж из плит полностью не принято делать. Это довольно трудоемкая работа и, причем, цена постройки будет непомерно высокой. Но плиты с успехом укладывают на нижнюю часть гаража и делают перекрытие.

В этих двух вопросах есть свои особенности, причем они одинаковы. Это порезка, герметизация и изготовление отверстия. Поэтому, как сделать плиту под гараж, мы и расскажем сегодня.

Все вы сможете также посмотреть на видео и фото и впоследствие сделать всю работу своими руками.

Монтаж перекрытия из плит своими руками

Плиты перекрытия для гаража — довольно тяжелый материал, и без крана в работе не обойтись. Причем, плиты бывают разные и иногда простым краном на базе «ЗИЛ» не обойтись.

Поэтому при найме следует сразу поинтересоваться, какой вес кран держит на опущенной стреле. После этого уже платить за аренду.

Укладка плит

Весь процесс работы делается в несколько этапов и включает в себя следующие работы.

Непосредственно сама установка плит:

• Заделывание рустов и стыков у панелей.
• Заделка торцов на плитах для предотвращения их промерзания.
• Вырез отверстия в панели для обеспечения прохода в чердачное помещение строения.
• Подгон плит под нужную величину путем ее рубки.
• Обеспечение безопасности в случае установки плит с трещинами, а также выполнение действий, направленных на предотвращение их появлений.

Перед проведением работ надо ознакомиться с некоторыми ее особенностями.

При выполнении перекрытий применяют следующие материалы:

• Панели многопустотные.
• Шатровые панели с ребрами по периметру.
• Ребристые панели, имеющие стандартные размеры.
• Слоистые сплошные панели.
•  Монолит.

Каждое из этих перекрытий имеет как достоинства, так и недостатки:

• Если рассмотреть, например, монолитное перекрытие, то на его выполнение придется затратить достаточно много времени. К тому же выполнение такого перекрытия является довольно дорогостоящим.
• Если взять ребристые панели, то здесь основным минусом являются их стандартные размеры. Далеко не все помещения имеют площадь кратную этим величинам.
• К тому же ребристая поверхность одной стороны ограничивает ее в использовании при строительстве жилых помещений. Так как это значительно усложняет отделку.

Особенно популярны для частного строительства железобетонные пустотные плиты в гаражах. Пустоты в них бывают разных сечений, от круглого до неправильного.

Главные достоинства железобетонных пустотных панелей

В данной продукции есть свои достоинства:

• Благодаря большому количеству пустот обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.
• Если сравнивать с другими перекрытиями, то они имеют меньший вес, за счет чего снижается давление на несущие стены здания.

Укорачивание пустотной плиты

Несмотря на то, что эти плиты по необходимости могут выполняться любого размера, иногда требуется их укорачивание. Это может понадобиться, например, для выполнения эркера или прохода на чердак. Тогда необходимо будет рубить панель.

В этом случае понадобится следующий инструмент: болгарка, лом, молоток-кулачок. Такая операция займет относительно немного времени. На то, чтобы уменьшить плиту шириной 1200 мм, потребуется около 40 минут.

Выделяют два вида резки плиты: поперечный и продольный.

Поперечный разрез плиты

Для этого панель необходимо установить горизонтально, разместив под ней подложки:

• С края плиты отмечается необходимое для укорачивания расстояние. Далее при помощи мела или маркера по метке проводится ровная черта, по которой будет проходить рез.
• Под низ плиты на таком же расстоянии нужно подложить какой-либо упор, например, деревянный брус, чтобы приподнять ее.

Внимание: Внешняя кромка подложки должна максимально точно совпадать с начерченной сверху линией среза. В случае несовпадения при резке бетон будет либо крошиться, либо зажимать круг болгарки, в зависимости от того, в какую сторону смещена подложка.

• Далее по отчерченной линии начинается резка бетона. Для выполнения этой операции в болгарку устанавливается специальный круг по бетону.
• После прорезания бетонного слоя до арматуры в руки берется молоток-кулачок. Сначала им пробиваются пустоты возле реза сильными ударами сверху по всей длине плиты.
• Затем ломаются ребра. Их уже разрушают ударами сбоку. Нижняя полка бетона пробивается с помощью лома. После того, как арматура полностью очищена от бетона, она разрезается болгаркой, на которую предварительно устанавливается круг по металлу.
• После укорачивания плиты ее резаный край будет иметь не совсем ровные очертания. Для выравнивания неровной кромки панели используют либо цементный раствор, либо забутовочный кирпич. Это не только удаляет неровности, но и позволяет повысить прочность плиты.

Резка плиты вдоль

Резка вдоль должна вестись исключительно по пустотам. Этот процесс менее трудоемкий, за счет отсутствия необходимости в разрушении ребер, но занимает больше времени из-за увеличения длины реза. Принцип тот же, что и при поперечном укорачивании.

• Также проводится черта и кладется подложка. Молотком ломаются уже только пустоты, ребра здесь отсутствуют. В процессе резания будет встречаться армирующая сетка толщиной 3-8 мм. Ее надо при помощи молотка очистить от бетона, а затем отрезать болгаркой с кругом по металлу.
• Необходимо запомнить, что арматура в панели всегда находится в напряженном состоянии. Поэтому в процессе ее резки может зажать круг на болгарке. Во избежание этого, арматура надрезается, а затем ломается при помощи лома или молотка. В качестве альтернативы болгарке часто используют автоген.
• Несмотря на наличие большого количества пустот, эта плита имеет довольно высокую прочность, которая составляет 800кг/м². Такого показателя добиваются благодаря ребрам жесткости и арматуре.

Как сделать отверстие в многопустотной панели

По технологии, описанной выше, вырезается и люк. Но так как его края видны, рез необходимо выполнить более ровным. Изначально надо начертить контур будущего отверстия, а затем по нему выполнить аккуратный надрез.

Итак:

• Вырез необходимо делать в месте стыковки двух плит, распределив его по обе стороны равными частями. Размеры зависят от таких параметров, как ширина панели, нагрузка, оказываемая на нее, вид устанавливаемой лестницы.
• Соответственно, чем больше ширина плиты и меньше нагрузка, тем больше допустимая величина люка. Загруженность перекрытий различными конструкциями значительно уменьшает возможные размеры отверстий. Для приставных лестниц в плитах с шириной 1,2 метра вырез обычно выполняется 900х900 мм. То есть в каждой панели делается проем 450х900 мм.
• Но установка приставной лестницы связана с множеством неудобств. Это и необходимость постоянно убирать ее, и ненадежность крепления. Более часто применяется складная чердачная лестница. Она крепится к крышке люка. При ненадобности такая лестница складывается, освобождая при этом дополнительное пространство. Размеры таких люков: 700х1300, 800х1300, 700х1400 и 600х1300. Необходимо помнить, что широкий край люка прорезается вдоль плиты.

Заделка межплиточных стыков

При устройстве панельных перекрытий необходимо заделывать их русты. Так называется место стыка боковых сторон плит.

• Русты замазываются бетонным раствором. Это необходимо для придания дополнительной прочности, а также целостности перекрытию.
• На пустотных панелях с боков имеются замки в форме полукруглых выемок, которые при заливке способствуют еще более надежному сцеплению панелей. Такое соединение становится похожим на монолит.
• Бывает так, что на плите имеется заводской брак бокового замка. Тогда при стыковке получается, что выемка оказывается внизу, а вверху плиты плотно подходят друг к другу. Как же заделать такой руст? В этом нет ничего сложного. В таком случае плиты монтируются с зазором в 2-3 см, который делается сверху.
• Снизу на стык крепится доска или фанера, она образует своего рода опалубку. Теперь в этот зазор вливается раствор, который по своей консистенции должен быть достаточно пластичным, чтобы заполнить все имеющиеся пустоты между плитами. После того, как он полностью встанет, операция по заделке стыка считается завершенной.

Особенности процесса укладки плит перекрытия

Во время укладки плит перекрытия необходимо помнить о соблюдении мер безопасности, так как эти работы чаще всего проходят на высоте, с применением тяжелой строительной техники.

• Подъем и монтаж плит осуществляется с помощью автокрана. Укладка производится на раствор, что позволяет смещать плиты в течение примерно 20 минут для установки их в нужном положении. Упор перекрытия идет на несущие стены, плита заходит примерно на 12-15 см.
• Необходимо по возможности упрощать процесс монтажа. Например, после установки первой плиты перекрытия на нее можно поставить емкость с раствором, чтобы постоянно не тратить время на его подъем. Внимание к таким мелочам значительно увеличивает скорость проведения работ.

Внимание: После окончания всех работ по укладке плит надо выполнить заделку их торцов для предотвращения промерзаний. Если торец выходит на наружную стену, это также послужит дополнительной теплоизоляцией.

Выделяют следующие способы заделки торцов:

• Заделать пустоту в панели минеральной ватой на глубину примерно 30 см.
• Залить в отверстия с торцов раствор на 10-30 см либо установить пробки из бетона.
• Пустоты заткнуть забутовочным кирпичом и замазать раствором; для этих целей можно также применить полуторный кирпич.

Иногда случается так, что забывают заделать торцы либо выполнить утепление между лицевой кладкой и плитой. Тогда в этом месте происходит постоянное промерзание перекрытия и образование на нем наледи.

А если помещение обогреваемое, то происходит образование конденсата на поверхности плиты из-за значительного перепада температур. Как быть в этой ситуации? Конечно, разбирать стену и ломать кладку здесь не представляется возможным.

• Есть другой достаточно эффективный метод. В этом случае снизу промерзающей плиты на максимально близком расстоянии к наружной кладке перфоратором пробуриваются отверстия.
• В них вставляется трубка по направлению к улице и через нее закачивается монтажная пена. Таким образом, в пустотах образуется своеобразная пробка. В данном случае именно она и будет служить надежной теплоизоляцией.
• Заделывать необходимо не только торцы, выходящие на улицу, но и те, которые находятся внутри помещения. Согласно строительным нормам это требуется делать во всех перекрытиях от третьего этажа и ниже.
• Например, в доме с двумя этажами имеется три перекрытия. Это подвал-первый этаж, первый этаж-второй этаж, второй этаж-чердак.
• Пустоты в плитах чердачного перекрытия необходимо заделывать полностью, так как они в процессе эксплуатации несут большую нагрузку. Это удобнее выполнить до начала работ по укладке плиты на ровном основании. Для заделки применяется цементный раствор либо полуторный кирпич.

Монолитная плита под гараж делается без проблем, это простая заливка пола и об этом есть подробные статьи на нашем сайте (см. Как залить бетонный пол в гараже согласно технологии). Инструкция по подгонке пустотелых у вас есть, и теперь вы сможете все сделать быстро и без проблем. А гараж из осб плиты делать просто не рентабельно.