Строим крупный гараж 7 на 7 м — пошаговое пособие для начинающих

Гараж размером 7х7 м на два машины можно построить самостоятельно

Самостоятельное строительство большого гаража имеет много достоинств: во-первых, вы сами отвечаете за качество, а во-вторых, 7 на 7 гараж можно построить под себя и свои потребности. Но прежде чем приступить к строительству, необходимо ознакомиться со всеми нюансами данной работы, и в качестве примера предлагаем рассмотреть строительство гаража на 2 автомобиля.

Строительство гаража

Строительство двухместного гаража включает в себя несколько этапов:

1. Проектирование;
2. Строительство основания;
3. Обустройство ремонтной ямы;
4. Строительство стен;
5. Возведение крыши;
6. Изготовление ворот.

Далее подробно рассмотрим каждый из этапов.

Начинаем работу с проектирования будущей конструкции

Подготовка проекта

Начиная работу над проектом, необходимо определиться с размерами конструкции. Размер 7х7 м мы взяли не случайно, так как подобный гараж позволяет парковать в нем два автомобиля, что в наше время является актуальным для многих семей. Кроме того, в таком гараже еще останется место для небольшой мастерской или для хранения каких-либо вещей, к примеру, садового инвентаря.

Конечно, этот размер весьма условный, в том плане, что при необходимости вы можете подкорректировать параметры строения под себя (см. Проекты гаражей: какой лучше).

Обратите внимание! Если вам требуется помещение не только для хранения двух автомобилей, но и для обустройства полноценной мастерской и дополнительных подсобных комнат, то строить следует гараж 10 на 10 метров. Если же нужен большой гараж, но на один автомобиль, то длину можно оставить такой же, т.е. 7-10 м, а ширину уменьшить.

Чтобы определиться с размерами, продумайте предназначение будущей конструкции

Определившись с размерами, необходимо разобраться со всеми конструкционными особенностями будущей постройки. Особенно важно правильно рассчитать фундамент. Для этого нужно выяснить, какой тип грунта имеется на участке.

Чаще всего под гаражи используют следующие типы фундаментов:

• Ленточный мелкозаглубленный — подходит для устойчивых грунтов;
• Ленточный заглубленный — применяется на пучинистых грунтах;
• Плитный фундамент — является наилучшим решением в случае строительства гаража на неустойчивом грунте.

Что касается строительства стен, то для гаража имеет смысл использовать блоки из легкого бетона (газобетона, пенополистиролбетона, керамзитобетона и пр.). Эти блоки недорого стоят если их сравнивать, к примеру, с кирпичом. К тому же они упрощают и ускоряют процесс постройки стен ввиду их крупных размеров.

Быстро и недорого построить гараж можно из газобетонных блоков

Затем нужно сконструировать в виде чертежа на бумаге крышу. Так как в нашем случае строение достаточно большое, будь гараж 6 на 10 м или 7 на 7 м, делать односкатную крышу нецелесообразно, так как на нее будет оказываться большая снеговая нагрузка. Поэтому сделаем ее двускатной.

Чтобы рассчитать ее, нужно заранее знать, какой кровельный материал вы будете использовать, так как от этого во многом зависит угол наклона ската. Определившись с покрытием, вы можете точно узнать длину стропил, шаг обрешетки и прочие параметры, воспользовавшись любым онлайн-калькулятором.

Гараж 7х7 лучше всего построить с двускатной крышей

Еще один важный момент — это параметры въезда. Так как в нашем случае гараж большой, целесообразней сделать два въезда. Их высота и ширина зависит от размеров транспорта, который вы будете хранить.

Когда проект будет готов, вам не составит труда рассчитать необходимый объем всех стройматериалов и составить смету. Единственное, не забудьте к полученному результату прибавить 5-7% запаса, который, как показывает практика, редко бывает лишним.

Схема мелкозаглубленного ленточного основания

Обустройство ленточного основания и ямы

Чаще всего для гаражей строят ленточное основание, поэтому начнем с него.

Итак, инструкция по его обустройству выглядит следующим образом:

Иллюстрации	Действия
Разметка под фундамент	Подготовка площадки: Начните работу с разметки — обозначьте границы будущего строения. Обязательно проследите, чтобы углы получились ровными. Чтобы разметка не стерлась, вбейте по углам столбики и натяните между ними веревку; Избавьтесь от растительного слоя почвы на площадке.
Глубина должна быть больше глубины промерзания грунта	Выполнение земляных работ: Прокопайте по периметру площадки канавы. Если основание мелкозаглубленное, то его глубина должна быть около 40-50 см, но не менее глубины плодоносного слоя, так как этот слой является неустойчивым; Ширина траншей должна быть немного больше ширины стен; Далее нужно сделать песчаную подушку толщиной около 20 см. Для этого песок обязательно смочите и тщательно утрамбуйте.
Сборка опалубки	Выполнение опалубки. Вдоль полученных траншей сделайте опалубку высотой сантиметров на 30-40 выше уровня почвы. Для этого воспользуйтесь деревянными щитами, влагостойкой фанерой или, к примеру, ОСБ. Чтобы зафиксировать опалубку, используйте распорки между двумя ее стенками, а также подпорки с наружной стороны.
Каркас из арматуры	Подготовка каркаса: Установите стойки из арматуры диаметром 6 мм с шагом 50 см вдоль траншеи и 150 мм поперек траншеи; Соедините все стойки горизонтальными прутьями арматуры диаметром 10 мм, расположенными на высоте около 100 мм над подушкой. Между собой соедините прутья перемычками из арматуры диаметром 6 мм; Установите второй горизонтальный пояс арматуры миллиметров на 100-150 ниже уровня фундамента. Как и при монтаже нижнего пояса, парные прутья соедините перемычками с шагом 50 см. Соединить арматуру между собой можно двумя способами — сваркой либо специальной вязальной проволокой.
Размешивайте компоненты до получения однородной смеси	Приготовление бетона. Для заливки фундамента нам понадобится бетон марки М200 (B15). Чтобы приготовить куб такого бетона, используйте следующие пропорции: 584 кг чистого просеянного песка; 303 кг цемента марки М400; 210-215 литров воды; 1210 кг щебня средней фракции.
Эту операцию нельзя прерывать более чем на два часа	Заливка фундамента: Залейте опалубку бетоном. В процессе заливки трамбуйте бетон арматурой или палкой, к примеру, держаком от лопаты. Кроме того, желательно обстучать опалубку по периметру с обоих сторон молотком. Эти меры необходимы для того, чтобы в бетоне не образовалось воздушных раковин; Поверхность фундамента выровняйте в горизонтальной плоскости при помощи кельмы. Желательно выставить уровень фундамента, натянув нити-маяки.

Если вам нужно прервать процесс заливки фундамента более чем на два часа, дайте ему отстояться не менее трех суток, и только после этого продолжайте заливку. В противном случае прочность конструкции будет снижена.

После того, как фундамент будет залит, первые дня три смачивайте его водой и защищайте от воздействия прямых солнечных лучей. Можно даже накрыть его пленкой. Эти меры необходимы для того, чтобы на поверхности конструкции не образовались трещины.

Поверхность фундамента необходимо гидроизолировать

Спустя семь суток, нужно разобрать опалубку, однако приступать к дальнейшей работе можно только тогда, когда бетон наберет марочную прочность — 28 суток после заливки. Затем фундамент следует застелить рубероидом или битумно-полимерным рулонным гидроизоляционным материалом.

Схема устройства плитного основания

Обустройство плитного основания

Теперь рассмотрим, как сделать плитный фундамент 7 на 7. Сам гараж на таком основании будет надежно стоять, даже если грунт болотистый.

Конструкция выполняется так:

Иллюстрации	Действия
Используйте рулонную гидроизоляцию	Земляные работы: Как и в предыдущем случае, первым делом сделайте разметку участка; Выкопайте котлован на 40 см ниже уровня почвы; Если грунт болотистый, застелите дно котлована рулонной гидроизоляцией; Засыпьте дно котлована песком на 20 см и тщательно утрамбуйте.
Закрепите опалубку	Установка опалубки: По периметру котлована вбейте деревянные столбики; Прикрепите к столбикам доски или другой подходящий материал.
Изготовление армокаркаса	Армирование. Чтобы армировать плиту, понадобится сетка из прута 8-10 мм с ячейкой 150х150 мм. Армирование выполняется так: Уложите сетку на специальные подставки, бруски или камушки; Закрепите на сетке стойки из арматуры высотой 150-200 мм; На стойках закрепите второй слой сетки.
Выравнивание правилом бетона	Заливка. Заливку выполняем тем же бетоном, т.е. М200 и потому же принципу, что и заливка «ленты». Единственное, для выравнивания поверхности используйте длинное правило, доску либо специальное приспособление в виде швабры, как показано на фото.

После заливки закройте фундамент пленкой, и некоторое время смачивайте его поверхность водой

После заливки плиты за ней нужно ухаживать, как и за свежезалитым ленточным фундаментом. После набора бетоном прочности по периметру плиты необходимо уложить гидроизоляцию, которая будет располагаться под стенами.

Строительство ямы

Пока застывает бетон фундамента, можно сделать смотровую яму.

Работа выполняется так:

Иллюстрации	Действия
Глубина и точка входа подбираются индивидуально	Земляные работы: Обозначьте контуры будущей ямы. Размеры подбираются индивидуально, в зависимости от ваших потребностей; Выкопайте яму на такую глубину, чтобы вам в ней удобно было работать сидя или стоя.
Обязательно используйте гидроизоляционные материалы	Подготовка к заливке: Застелите котлован гидроизоляцией с заворотом на пол гаража; Установите опалубку вдоль стен так, чтобы толщина бетонного слоя составляла 70-100 мм; Выполните армирование стен при помощи сетки. Можно использовать такую же сетку, как для армирования плитного фундамента. Учтите, что располагаться она должна по центру стены; Уложите такую же сетку на пол. Под сетку обязательно подложите специальные подставки или деревянные бруски; Чтобы укрепить стенки ямы, сверху по ее периметру уложите швеллер либо уголок, и приварите его к сетке.
Сборка опалубки	Заливка. По описанному выше принципу залейте дно ямы и стенки бетоном марки М200.

Нюанс: ремонтную яму можно сделать не только из бетона, но и кирпича. В таком случае она обойдется немного дороже, но зато процесс строительства ускорится.

Ремонтную яму можно выгнать из кирпича

На этом яма готова. Если фундамент у вас ленточный, можно сразу же залить стяжку пола. Для этого укладывается сетка и заливается бетон слоем толщиной сантиметров 5-7.

Строительство стен

Процесс возведения стен достаточно простой. Самое главное на данном этапе — это следить за горизонтальным и вертикальным уровнем.

Совет: чтобы все кирпичи или блоки располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости, перед укладкой каждого ряда натягивайте вдоль стен шнуры.

Выравнивайте кирпичи или блоки по натянутой нити

Чтобы углы получились ровными, используйте отвесы, по ним же следите и за отклонением стены от вертикали. Кроме того, при укладке каждого кирпича или блока проверяйте его положение уровнем.

Если гараж строится в полкирпича, армируйте каждый третий ряд специальной металлической сеткой. Если для строительства используются блоки из легкого бетона, каждый третий ряд необходимо армировать прутами арматуры, которые укладываются в специальные канавки.

Каждый третий ряд газобетонных блоков необходимо армировать прутами

Когда стены будут подняты на метр-полтора, установите раму-коробку, которая будет служить несущим элементом ворот. Ее можно выполнить из стальных уголков или швеллера. Верхняя планка коробки служит перемычкой проема. Поэтому она должна с каждой стороны заходить на стену сантиметров на 150.

Когда стены будут возведены, уложите по периметру гидроизоляцию, к примеру, рубероид. Затем закрепите мауэрлат — брус, на который будут опираться стропильные ноги. Для крепления мауэрлата используйте анкера.

Установите несущие элементы для ворот и дверей

На этапе строительства стен можно возвести фронтоны — торцы крыши, которые представляют собой равнобедренные треугольники. Единственное, чтобы строить фронтоны, нужно знать их высоту, т.е. угол наклона скатов. Надо сказать, что фронтоны из кирпича или блоков позволяют сделать гараж более теплым.

Монтаж крыши

Работы по монтажу крыши выполняются следующим образом:

Иллюстрации	Действия
Установка стропил	Укладка конькового прогона: Если стены имеют фронтоны, просто уложите на них балку и закрепите анкерами или любым другим способом; Если фронтонов нет, установите по центру торцевых стен стойки и закрепите коньковый прогон на стойках. В качестве конькового прогона используйте доску 30-150 мм или брус 50х150 мм.
Уделяйте внимание точкам крепления стропил	Укладка стропил: Нарежьте доски 30х150 мм по длине стропильных ног; Установите стропила с шагом 40-50 мм. Для этого зарежьте каждую стропильную ногу со стороны конька под углом, равным углу наклона крыши, чтобы увеличить площадь опирания стропила на коньковый прогон. При этом в мауэрлате сделайте своими руками пазы под стропила. В нашем случае ширина пазов должна составлять 30 мм; После установки стропил скрепите каждую пару стропильных ног затяжками, т.е. горизонтально расположенными перемычками; Если крыша не имеет фронтонов, сразу же зашейте торцы крыши досками или другим материалом; Для обустройства потолка уложите на мауэрлат балки перекрытия. Для их крепления так же сделайте в мауэрлате пропилы.
Укладка гидроизоляции	Гидроизоляция: Для гидроизоляции крыши лучше всего использовать полипропиленовую пленку. Раскатайте ее поперек стропил и зафиксируйте степлером; Стыки пленки и участки над скобами проклейте самоклеящейся уплотнительной лентой. В результате покрытие должно получиться абсолютно герметичным.
Обрешетка	Монтаж обрешетки: Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, закрепите параллельно стропилам рейки шириной 40 мм и толщиной около 30 мм; Перпендикулярно стропилам поверх реек закрепите доски (обрешетку). Как мы уже говорили выше, шаг обрешетки определяет кровельный материал. К примеру, в случае монтажа металллочерепицы доски должны располагаться под каждым гребнем. Нюанс: если будет использоваться битумная черепица, то обрешетку следует делать сплошной, к примеру, из влагостойкой фанеры.
Укладка листов	Монтаж покрытия: Монтаж кровельного материала выполняется в соответствии с рекомендациями производителя. Если используется листовой материал, обеспечьте продольный нахлест не менее одной волны, и поперечный не менее 20 см. Крепежи для каждого материала подбираются индивидуально; В завершение работы установите доборные элементы — торцевые и ветровые планки.

На этом монтаж кровли завершен.

Изготовление ворот

Напоследок рассмотрим, как сделать распашные ворота. Конечно, можно купить уже готовые изделия, но цена на них достаточно высокая. К тому же, наверняка вам понадобятся ворота нестандартных размеров, поэтому целесообразней их сделать самостоятельно.

Изготавливаются ворота следующим образом:

Иллюстрации	Действия
Проект будущих ворот	Подготовка проекта. Создайте эскиз ворот от руки и укажите размеры всех деталей.
Конструкция из уголка	Изготовление ворот: Нарежьте уголок или профилированную трубу на отрезки согласно проекту; Сварите из отрезков раму ворот; Чтобы придать конструкции жесткость, вварите внутрь рамы заполнение (раскосы или поперечины).
Установка ворот в гаражный проем	Установка ворот: Для крепления ворот используйте специальные петли. Их нужно приварить к несущим стойками и раме ворот. Для этого ворота необходимо зафиксировать в рабочем положении; Обшейте раму листовым металлом; Установите замки. Нюансы крепления замка зависят от его типа.

Вот и все наиболее важные нюансы строительства гаража.

Вывод

Соблюдая изложенную выше технологию и рекомендации, вы сможете без помощи специалистов построить надежный и долговечный 7 на 7 гараж. Также рекомендуем просмотреть видео — уверены, оно будет полезным.