Гараж 8 на 6 — технология сооружения щитовой конструкции

Вы должны определиться с несколькими аспектами:

• Тип кровли;
• Ширина и количество ворот;
• Наличие входной двери и окон;
• Внутренняя планировка.

Совет! Если вам нужно еще и подсобное помещение, то лучше рассмотреть проект гаража 8 на 8.

• Глубина — не менее метра;
• Диаметр — в два раза больше толщины опор;
• При работе следите за вертикальным положением бура.

Заливать ямы нужно не до самого верха, а на 20-25 см ниже уровня почвы.

Сечение опор должно быть не менее 150х150 мм.

Не заканчивайте работу, пока вы не добились идеального положения опор с обеих сторон.

Это делается, пока раствор еще свежий и можно внести поправки.

Совет! Чтобы постоянно не проверять уровень бруса, можно натянуть шнур между угловыми опорами.

• Удобнее и проще всего работать дисковой пилой;
• Замеры производятся так, чтобы стыки доски приходились на вертикальные опоры;
• При резке инструмент должен располагаться перпендикулярно к стороне доски.

Для простоты и точности на опорах делаются метки, по которым и выставляется доска.

Делаются рамы, в которые затем будут ставиться двери и окна. Они должны быть немного больше, чем нужно, чтобы вы могли вставить блоки и закрепить их.

За щели не беспокойтесь: они легко заполняются монтажной пеной.

Эта операция не зря проводится именно сейчас: каркас уже прочный, и вы не будете бояться сместить элементы при резке.

Верхняя обвязка из более толстого материала придает дополнительную надежность деревянной коробке. Если бруска нет, вы можете соединить между собой две доски и использовать их.

• Брус примеряется в вырезах. Если необходимо, то производится дополнительная подрезка элементов;
• Соединения должны приходиться на вертикальные опоры;
• Крепить элементы лучше шурупами, они держат конструкцию намного надежнее.

Усиление производится за счет частых перемычек, которые могут располагаться с шагом в 20-30 см. Их тоже желательно крепить шурупами, а не гвоздями.

• Измеряются размеры проемов, получившихся после основной сборки конструкции;
• Собираются готовые элементы из бруска по размерам пустот;
• Шаг расположения вертикальных ребер может быть разным, чем он меньше — тем выше жесткость.

Совет! Для крепления проще и удобнее всего использовать перфорированные уголки и пластины. Они просты в использовании и обеспечивают высокую жесткость конструкции.

• Элементы гораздо проще сделать заранее и крепить целиком, чем собирать на крыше;
• Ширина должна быть такой, чтобы обеспечивать необходимые свесы по сторонам;
• Для усиления изделий проще всего делать раскосы;
• Для соединения частей конструкции лучше всего использовать перфорированные гвоздевые пластины.

Рекомендуется ставить элементы с шагом не более 60 см. Это обеспечит высокую жесткость конструкции, чтобы она без проблем выдерживала даже сильные ветровые нагрузки.

Гвоздь забивается под углом 45 градусов прямо через пластину.

Элемент надевается снизу и закрепляется гвоздями или шурупами. Самое главное — контролировать вертикальное положение конструкции при его окончательной фиксации.

Элементы нарезаются на куски требуемой длины и выставляются по скату с помощью строительного треугольника или короткого уровня.

Чтобы постоянно не контролировать шаг обрешетки, вырежьте два бруска нужной длины и подложите их между досками.

Для крепления лучше всего использовать шурупы.

Если длина ската больше 4-х метров, то лучше класть два листа, если короче — то можно использовать один элемент.

Важно! Не поцарапайте материал при погрузке и переноске, делайте эти работы аккуратно.

Укладывается 3-4 элемента, каждый из них стыкуется с предыдущим и фиксируется на 1 саморез до полного выравнивания.

Закручивается крепеж с помощью шуруповерта, на который ставится специальная насадка М8. Главное — держать инструмент перпендикулярно поверхности, чтобы резиновая шайба плотно прижималась к профлисту по всему диаметру.

На стыках элементов нужно делать напуск не менее 50 мм.

• Пластиковые панели режутся на куски нужного размера;
• Работа начинается с любого края. Первый элемент вставляется в паз профиля, а с другой стороны прибивается оцинкованными гвоздями через специальные отверстия;
• Следующий кусочек защелкивается в выступ, и монтаж продолжается в аналогичном порядке.

Оконные и дверные блоки выравниваются по уровню, после чего прикручиваются шурупами.

В последнюю очередь все щели заполняются монтажной пеной.

Важно! Использовать болгарку не рекомендуется, она перегревает металл при резке, из-за чего кромки намного быстрее ржавеют.

• Основание выравнивается, засыпается песком и утрамбовывается;
• Заливается бетоном марки М150 и выше;
• Раствор выравнивается с помощью широкой швабры. Для ориентира можно выставить маяки через каждые 2-3 метра.

Можно произвести и утепление гаража изнутри. Используется минвата, которая просто заталкивается в ячейки каркаса.